Ремонт погружного насоса.
Когда нужен ремонт погружного насоса? Как определить, что именно нужно ремонтировать. И вообще, насос ли виноват?
Владельцам скважин и колодцев очень хорошо известны случаи, когда вода из крана, просто пропадает в один момент. Конечно, есть какие-то предпосылки, типа слабого напора или скачки электричества или еще что-то похожее, но по факту, нет воды в кране.
Причин отсутствия напора в системе водоснабжения, несколько. Мы разберем самую серьезную, это поломка насоса. Поскольку причин неисправности основного агрегата системы, немного, есть возможность рассмотреть их в рамках этой статьи.
Считать какой-то узел насоса главным, чтобы начать с него, неправильно. Каждая часть насоса, важна и каждая, может поломаться.
Устроены насосы по-разному и причины, почему не работает погружной насос, нужно искать согласно его комплектации. Мы будем рассматривать только те случаи поломки и ремонта насоса, которые вы сами можете диагностировать, не влезая в дебри.
Конденсатор
Многие насосы снабжены конденсатором. Более новые модели двигателей, имеют встроенный конденсатор, но на рынке насосов, еще много моделей с выносным конденсатором (пусковая коробка).
В случае отказа погружного насоса, первым шагом обычно является определение работоспособности электрической системы. В однофазных погружных насосах часто используются внешние пусковые коробки, поэтому при исправном кабеле, подающем питание на коробку, следующим этапом является проверка состояния конденсатора. Для этого нужен омметр.
Не стоит вскрывать пусковую коробку без специальных знаний и навыков, но если вам интересно, почитать можно тут.
В большинстве случаев лучше иметь конденсатор в запасе и в непонятной ситуации с блоком, попробовать подключить насос с новым конденсатором.
Схема подключения должна быть приложена к каждой стартовой коробке. Провода, выведенные из насоса, следует соединить с соответствующими полосами, обозначенными символами L и N, подающими электричество к выключателю и конденсатору.
Провод заземления должен быть присоединен к полосе с такой же маркировкой на выходе устройства. Затем подключите кабели, идущие от насоса, к выходной планке. Обратите особое внимание на цвет кабелей и количество полосок. Производители также используют наклейки с маркировкой отдельных проводов.
И конечно, емкость, указанная на старом конденсаторе, должна совпадать с емкостью нового. Например: 20 µF(микрофарад) или 20 мкф.
Помните, конденсаторы могут сохранять высокое напряжение даже отключенными от электросети. Будьте осторожны!!!
Поплавок и его ремонт
Еще одним не обязательным прибором в насосах, является поплавок. Таким не хитрым включателем, часто комплектуются колодезные и дренажные насосы.
Плавающая коробка с кабелем бережет насосы от работы всухую, отслеживая уровень воды. При повышении уровня воды насос включается, а при критичном понижении уровня, соответственно, выключается.
Устроены поплавковые выключатели гениально просто. Внутри герметичной коробки помещены металлический шарик и кнопочный выключатель без фиксации.
Герметичная коробочка плавает на поверхности воды, а шарик катается внутри и либо давит на кнопку и включает электропитание, запуская насос, либо откатывается от кнопки и насос выключается.
Часто, неисправность поплавка, приводит к тому, что насос не включается в нужный момент. Ремонт поплавка, возможен, но следует знать, что очень трудно сохранить его герметичность после ремонта, а также найти замену включателю.
Проверить исправность поплавка можно только отрезав сам поплавок и соединив напрямую провода. Но это мера крайняя и прибегать к ней стоит лишь когда вы мысленно похоронили насос и в запасе есть новый поплавок.
Если насос работает без поплавка, значит нужен новый поплавок. Обрезая электропровод и соединяя его после замены, пользуйтесь специальными кабельными муфтами.
При замене этого узла, следует помнить, что помимо классических, с двумя проводами, есть еще один вид поплавков, которые работают в двух положениях и имеют три провода.
Например, если насос подает воду из колодца, то включаться он будет в верхнем положении, а если насос находится в емкости и должен регулярно наполнять ее водой, то он включится в нижнем положении, когда вода кончается.
Поэтому, перед установкой, проверьте подачу сигнала на концах проводов. Выберите нужное положение и правильно соедините поплавок с насосом. Для лучшей герметизации соединения кабеля, используйте термомуфты с клеем.
Заклинило или поломало крыльчатку
Следующая причина, чаще всего встречается у колодезных и дренажных насосов, поскольку именно в колодцах больше возможностей зачерпнуть мелких камней из песка.
Именно эти камушки и становятся причиной остановки крыльчатки насоса. Камешек попадает между корпусом насоса и крыльчаткой, тем самым, заклинивает работу двигателя насоса.
Если вовремя заметить перебои в работе насоса, то можно легко устранить неисправность. Просто вынуть камешки отверткой через нижнюю решетку на всасывающей части насоса или прокачать насос чистой водой из ведра. Так вымоются мелкие частицы.
Кстати, мелким песком забиваются и скважинные насосы при порыве фильтров. Их промывать сложнее, но это проще, чем покупать новый.
Для «обратной» промывки нужно убрать обратный клапан с подающей стороны насоса и обильно пролить его водой. Песок будет вытекать через всасывающую решетку.
Когда количество песка уменьшится, можно опустить насос в емкость с водой и прокачать чистую воду в нормальном режиме. Если насос работает без рывков и задержек, можно установить его на место. Предварительно устраните причины появления песка и камней в скважине или колодце.
Облом вала
Эта причина неисправности присуща мощным скважинным насосам. Возникнуть она может все из-за того же песка и камней. Только при подклинке насосной части, ломает соединительную муфту вала насоса.
Дело в том, что погружной насос состоит из двух частей: электродвигатель и насосная часть. Двигатель вращает вал и через муфту передает вращение крыльчаткам, которые в свою очередь, одеты на вал насосной части. Увидеть муфту можно, если снять защитную решетку всасывающей части насоса.
Если у вас обнаружилась такая поломка, то поможет только замена соединительной муфты. В магазинах их найти очень сложно, но в ремонтных мастерских, думаю не проблема.
Обрыв кабеля
Самая банальная на мой взгляд причина, по которой не работает погружной насос, это обрыв кабеля. Встречается очень часто, но привыкнуть к этому, тяжело, потому что большинство владельцев всегда уверены, что у них кабель оборваться не может.
Тем не менее, следует первым делом проверить целостность кабеля и наличие электричества на ближайшей к скважине розетке или автомате.
Если скважина оборудована кессоном, то наверняка где-то рядом реле давления или розетка. Тогда легко проверить наличие напряжения в сети.
А вот если от дома до насоса, кабель проложен без соединений, тут уже без спец приборов не обойтись. Элементарный мультиметр может спасти ситуацию. Не все насосы возможно прозвонить, но обрыв кабеля, не поднимая насоса, выявить можно.
В крайнем случае кабель у скважины придется обрезать и прозвонить обе части по отдельности. При необходимости заменить нерабочую часть.
В моей практике были случаи, когда при подъеме насоса для замены, обнаруживался разрыв изоляции провода и даже обрыв нескольких проводов. Это частый случай повреждения кабеля при спуске. После ремонта кабеля насосы прекрасно работают дальше.
Контролировать все невозможно, но стремиться к этому нужно. Поэтому, прежде чем поднять насос из скважины, убедитесь, что на поверхности все в порядке. Обязательно обратите внимание на реле давления воды.
Реле давления спасает насос от поломки
Это последняя инстанция, разделяющая электропитание насоса. Этакий выключатель. Очень часто выход из строя именно этого прибора, приводит к отсутствию давления в водопроводе.
И как же бывает обидно, когда причина просто в подгоревших контактах. Конечно, мало кто задумывается над этим, когда рядом магазин, где можно купить реле на замену. Благо, стоимость многих из них, не большая.
Но вот если погружной насос перестал работать в неподходящий момент, а до ближайшего магазина далеко, не побрезгуйте, проверьте контактную группу. Предварительно отключите реле от сети 220В.
Проверить неисправность реле давления, совсем несложно. Нужно открутить провода, идущие от него к насосу и подключить их напрямую к розетке. К ближайшей или через удлинитель, не имеет значения. Главное, чтоб электричество было!
Когда нет возможности быстро заменить реле, нужно установить вилку на кабель насоса и можно вручную включить и набрать воды в гидроаккумулятор и во всю систему водоснабжения. Затем сразу же отключить розетку. При необходимости повторять процесс до замены реле давления на новое.
Уровень воды или ремонт насоса
Понятное дело, когда сгорел двигатель насоса, то ничто его не спасет. И не всегда ремонт насоса помогает. Стоимость двигателя насоса, это порядка 70% стоимости нового насоса. Поэтому не выгодно оплачивать замену двигателя и ждать неисправности в насосной части. Бывает, проще купить новый, чем выполнить ремонт погружного насоса.
Очень частой ошибкой мастеров является неправильная диагностика неисправности насоса.
В кранах нет воды, напрямую насос не реагирует, при попытке прозвонить кабель насоса, показатели как при коротком замыкании.
Но на деле все гораздо прозаичнее. Просто понизился уровень воды в скважине. А как же короткое замыкание, спросите вы. И тут есть объяснение. Я уже приводил примеры по этому поводу в другой статье. Вот тут!
Скажу только вкратце. В насосах с встроенной защитой от всевозможных угроз, столько электроники, что прозвонить их, не представляется возможным. Но находятся люди, делающие поспешные выводы.
За последние десять лет я спас десять насосов или десять заказчиков от ненужных трат, именно из-за падения уровня воды. Это когда человеку внушают, что требуется замена насоса в скважине, а на самом деле, нужно добавить кусок трубы и углубить насос, метров на пять, десять.
Как определить, что насосу в скважине не хватает воды. Для этого нужно пустить воду мимо всех фильтров и приборов. Желательно это проделать на улице, прямо у скважины. Так будет надежнее, без изменения диаметров и других препятствий. Но если не предусмотрен кран у скважины, воспользуйтесь ближайшим к скважине.
Включите насос и пролейте воду в канаву, на землю или еще куда-то, в течение 30 минут. Обязательно следите, чтобы напор был хорошим, сильным.
Если за это время вода в скважине не закончилась, напор не снизился, то значит, проблема не уровне воды в скважине.
Понижение уровня воды не происходит в отдельно взятой скважине. Это как водится, явление обширное и может касаться целых регионов.
Поэтому, поинтересуйтесь у соседей и знакомых, может уже было такое у кого-то.
Если вдруг напор снижается, вода идет рывками или вообще кончилась, то отключите насос от электропитания, подождите 15–20 минут и снова включите. Если напор восстановился, насос качает воду, значит нужно опустить насос поглубже, если есть такая возможность.
Если опускать уже некуда, значит нужно увеличить приток воды в скважину. По-простому, чистить скважину и особенно, сетчатый фильтр.
Но это уже другая тема. И лучше, если ею займутся специалисты.
В любом случае, не стоит отчаиваться и паниковать. Все поправимо!
Мы с вами рассмотрели некоторые причины или предпосылки ремонта погружного насоса:
- Конденсатор
- Поплавок
- Насосную часть заклинило песком, камнем
- Оборвало вал двигателя
- Обрыв электрокабеля (обрыв одной жилы)
- Подгорел контакт реле давления
- Насос выше уровня воды (упал уровень воды)
Бывают случаи, когда несколько причин из нашего списка проявляются одновременно. А бывает, что одна является следствием другой. Но только одна из них относится именно к ремонту насоса — обрыв вала двигателя.
Все остальные, это только шаги к этому ремонту. Поэтому всегда, Будьте внимательны и осторожны!
Не забудьте скачать мою новую книгу и узнаете, как в моей скважине насос работает уже 18 лет без замены.